MENU
Главная » Статьи » Полезные статьи » Холодный запуск автомобиля

Запуск двигателей при отрицательных температурах
Особенности национального пуска
двигателя в зимний период


Почему подлые изнеженные иномарки без проблем пускаются в лютый мороз, почему восьмиклапанный ВАЗ спокойно переносит -20 градусов по Цельсию, а у его шестнадцатиклапанного собрата проблемы начинаются уже при - 15 и еще много других "почему" нужно нам решить. Ниже мы будем стараться освещать все, что удалось найти по этой проблеме. Очень приветствуется опыт эксплуатации ВАЗов в экстремальных условиях, а так же описание и опыт общения с предпусковыми подогревателями, теплоаккумуляторами и т.д. Декабрь 2002-го в Волгограде выдался очень суровым (-20...-27) и позволил провести наблюдения на конктретно взятой стоянке. Иномарки, кстати, не заводятся точно так же, как и все остальные. Проблема залитых свечей актуальна и для "немцев" и для "японцев". Видимо, сказывается калибровка в условиях морозильных камер, где не учитывается влажность, атмосферное давление и качество жидкости, похожей на бензин.
 
 Ну, начнем. Для начала аксиомы. Необходимые и достаточные условия.

1. Необходимо иметь совершенно исправный автомобиль. Чем больше в авто явных и тайных неисправностей - тем меньше у него шансов на успешную заводку.
2. Наличие исправной, хорошо заряженной АКБ
3. Моторное масло не должно быть слишком густым. Оптимальное масло для зимы 5W40, отличное - 0W40. В системе охлаждения крайне желательно иметь импортный антифриз.
4. Исправный стартер. п.1-3 должны обеспечивать скорость прокрутки не менее 100 об.мин.
5. Наличие правильной искры на сухих и правильных свечах.
6. Наличие паров бензина. То есть бензин не должен замерзать и хотя бы немного испаряться, т.к бензин, собственно, сам не горит, горят его пары. Наблюдалось 200 незаверенных в мороз машин.

~60% машин - блокировка сигнализацией (замерзает китайское реле).
~20% машин имели не одну неисправность (зачастую например бывает и по 5 причин одновременно).


Заводим 1. Выключаем все электрооборудование - обогрев стекол, печку и т.д.
2. Включаем зажигание. Ждем. В некоторых случаях (точнее, всегда, если t ож ниже -7 градусов) происходит переуставка РХХ - надо дождаться завершения цикла уставки РХХ в начальное положение.
3. Включаем на 10-15 сек. дальний свет - разогреваем АКБ.
4. Выжимаем сцепление и заводим. Прокрутка 7-10 сек., не более.
5. Если машина не завелась - выходим из машины и развлекаемся - смахиваем снег, чистим стекла, перекуриваем, смотрим, как другие бегают по стоянке с проводами и веревками. На развлечение - минимум 5 минут.
6. Пробуем еще раз. 2-3 прокрутки по 5-10 сек., с паузой не менее 15-30 сек.
7. Если есть в наличии единичные вспышки, но двигатель не схватывает - нажать на педаль газа "в пол", прокрутить с нажатой педалью 10 сек. - продувка цилиндров.
8. Заводим последний раз, если ничего не вышло - переходим к следующему параграфу...

Если все-таки свечи залило...
 
1. Главное - спокойствие. Перестаньте насиловать АКБ, он еще пригодится.
2. Приготовьте комплект новых, желательно хороших свечей. (ненавязчиво рекомендую для 16V - BERU UXF-79, для 8V - BERU UX-79.)
3. Для 16V - снимаем крышку (ВНИМАНИЕ! Из ресивера часто выкручивается шпилька. Там сквозное отверстие!!! - оно должно быть закрыто). Выкручиваем свечи. Для 8V - просто выкручиваем свечи.
4. Снимаем разъем с модуля зажигания, что бы не спалить его.
5. Крутим стартером с нажатой до пола педалью около пяти секунд.
6. Подсоединяем разъем МЗ. Вкручиваем свечи. Заводимся как летом и уезжаем.
 
 Немного о "зимних" калибровках.
 
Теперь немного о калибровках. Владельцы CTPro уже на зубок выучили явные "зимние" калибровки ДВС. НUMMER-74 (Старый Нефор) раскопал неявную, но важную калибровку - "Фаза впрыска на пуске". На всех без исключения ВАЗовских калибровках стоит параметр 162 грд. Однако для обеспечения надежного пуска выглядит более правильным подача топлива в момент, когда впускные клапана полностью закрыты, что бы избежать заливания свеч. Бензин некоторое время будет испаряться в ресивере и на тарелках клапанов, улучшится концентрация паров бензина. Для этого нужно установить этот параметр (Переменные-Фаза-Фаза впрыска на пуске) для 8V - 216(222); 16V - 252 (258). Требуется экспериментальное подтверждение. А вот точные фазовые параметры впрыска: 2111:
Впускной клапан. Открытие: 0 град. до ВМТ.
Впускной клапан. Закрытие: 36 град. после НМТ.
Выпускной клапан. Открытие: 30 град. до НМТ.
Выпускной клапан. Закрытие: 2 град. после ВМТ.

2112:
Впускной клапан. Открытие: 29 град. до ВМТ.
Впускной клапан. Закрытие: 73 град. после НМТ.
Выпускной клапан. Открытие: 71 град. до НМТ.
Выпускной клапан. Закрытие: 31 град. после ВМТ.

Перечень проверенных теорией и практикой рекомендаций по холодному пуску

1. Наличие моторного масла классов вязкости SАЕ 5W30, 5W40 или 0W30, 0W40.
2. Стартер, способный обеспечивать частоту вращения двигателя не ниже 100 об/мин.
3. Бензин – зимний, с давлением насыщенных паров в соответствие с ГОСТ Р 51105-97. Путь от форсунки до камеры сгорания на впрысковом двигателе в несколько десятков раз меньше, чем в карбюраторном варианте. Форсунка распыляет топливо прямо на тарелку открывшегося в камеру сгорания впускного клапана. Огромное значение приобретает то, сколько именно паровой фазы топлива поступает в этот момент. Это полностью определяется испаряемостью топлива. Условия для воспламенения до того сильно могут отличаться из-за разницы во фракционном составе, что с трудом поддаются контролю и регулированию. Если для карбюраторного варианта это не слишком существенно из-за того, что топливо поступает по впускной трубе довольно длительное время и в конце концов испаряется до достаточной концентрации, то для впрыскового варианта все гораздо хуже: топливо, подается непосредственно на тарелку клапанов, не успевает испариться и заливает свечи. На этом основано и предложение HUMMER`a - дать топливу большее время на испарение. Попав на клапан в момент его закрытия, топливо начинает испаряться и на следующем такте впуска засасывается в циллиндр уже испарившемся в большей степени.

Естественно так же, что бы в баке не было воды (конденсата). До наступления холодов нужно позаботиться об том, что бы убрать из топливной системы воду. Сделать это можно, залив литр - другой технического спирта на полный бак. Спирт связывает воду (делает из нее водку :)) и сгорает вместе с ней. Для профилактики конденсирования влаги из воздуха на холодных стенках бака не рекомендуется зимой ездить с полупустым или пустым баком.

4. Рекомендованные заводом для двигателя ВАЗ-2112 свечи типа АУ17ДВРМ. Их импортные аналоги (неофициальная информация) представлены в таблице. Зимой предпочтительны более горячие свечи АУ14ДВРМ и их аналоги Фирма-изготовитель Прямой аналог Более горячий аналог
ЭЗАЗСАУ17ДВРМАУ14ДВРМ
BoschFR7DC, FR7DPFR8DC, FR8DP
Beru14FR-7DUX14FR-8DUX
NGKBCPR6ESBKR5ES
AC Delco FR2LSFR3LS

Межэлектродный зазор свечей зажигания в зимний период целесообразно снизить до минимальной величины, то есть 1 мм. Свечи должны сухие, отожженые до отсутствия нагара, без электрического шунтирования, сколы и трещины в изоляторе недопустимы. Можно штатные, еще лучше брэнд какой-нибудь, но из фирменного магазина.

5. Оставляя автомобиль на длительное время на открытой стоянке, перед выключением двигателя рекомендуется "прожечь" свечи зажигания. Для этого в течение одной минуты повысить частоту вращения двигателя до 3000 об/мин, а затем резко заглушить.

6. Перед пуском, включив зажигание, сделайте паузу в несколько секунд чтобы злектробензонасос успел поднять давление в топливной рампе до рабочего значения.

7. Перед пуском и во время пуска держать нажатой педаль сцепления, а на педаль дроссель не нажимать.

8. Если в течение 10 секунд вспышек в цилиндрах двигателя нег, попытку пуска прекратить. Повторить ее через 30-40 с.

9. Если вторая попытка пуска была безуспешной, третью следует начинать с полностью нажатой педалью дросселя (режим продувки цилиндров - в нормальном режиме запуск двигателя происходит при закрытой дроссельной заслонке, но в случае неуспешного запуска при низких температурах некачественное топливо не испаряется и попадая в цилиндры заливает свечи зажигания. Чтобы хоть частично скомпенсировать эту ситуацию на впрысковых авто имеется режим продувки цилиндров при котором водитель полностью открывает дроссельную заслонку и только после этого начинает пуск двигателя. В этом режиме дополнительное топливо не подается, при этом во время кручения стартером цилиндры активно продуваются воздухом, система зажигания работает в обычном режиме). После 6-8 с продувки начинайте плавно отпускать педаль дросселя, задержав ее в положении, при котором появятся вспышки.

10. Если и третья попытка пуска не удалась, мы имеем либо более низкую температуру, чем предусмотрено "Техническими условиями" (минус 25-27градусов – предел возможностей холодного пуска), либо двигатель все же неисправен, либо есть какое-то отклонение от рекомендаций, приведенных выше. Для "реанимации" отморозков довольно часто используется метод обмана программы с помощью резистора, подключаемого параллельно ДТОЖ. ЭБУ, считая, что температура поднялась готовит более бедную смесь, предотвращая заливание свеч. Для этой цели годится резистор номиналом 30-50 кОм. При температуре - 30 сопротивление ДТОЖ примерно 52 ком. При использовании резистора 50 ком сопротивление падает вдвое, что соответствует примерно -18 град. С. Альтернативные способы улучшения холодного пуска
Как запустить померзший насквозь двигатель в лютый мороз? Ответ напрашивается сам собой - подогреть его, что бы, во-первых, разогреть масло, во-вторых, нагреть ОЖ, которые разогреют элементы впуска для улучшения испаряемости бензина. Ну кто не помнит картинку из детства - сосед с паяльной лампой под стареньким "Запорожцем" или "Москвичом"....

Велика Россия и есть в ней такие места, где автомобили не глушатся совсем - через 15-30 минут его уже не заведешь... В местах с чуть менее суровым климатом автолюбители приспосабливают для нагрева двигателя электрические ТЭНы и на стоянке у каждой машины розетка...

Некоторые сигнализации имеют функцию автопрогрева - автоматическую заводку двигателя при снижении температуры ниже заданной. Но эта фича больше вредна, чем полезна - во-первых, она сажает АКБ, а последующая работа на ХХ не может полноценно ее зарядить, во-вторых, свечи, да и весь выпуск тоже, покрываются сажей. На 3 - 4 раз машина просто не заведется, залив свечи и посадив АКБ.

Единственной "продвинутой" системой, на мой взгляд, являются автономные подогреватели. До недавнего времени они выпускались только за рубежом. Лидеры - фирмы "Webasto" и "Hydronic". У данных устройств сплошные плюсы и один, перевешивающий все, минус - цена. Стоимость подобного девайса с установкой - от 1000 USD. Но в последнее время появился первый отечественный функциональный аналог - предпусковой подогреватель факельного типа "Теплостар", производства Самарской фирмы "Адверс".
Категория: Холодный запуск автомобиля | Добавил: diagnost (19.10.2010)
Просмотров: 3747 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]